Conseils utiles

Ce qu'un débutant a besoin de savoir sur le contenu des serpents

Bien sûr, cela dépend du type de serpent et du tempérament d’un individu. Certains serpents peuvent être facilement pris en main et ils ne présentent aucun signe d'irritation. D'autres sont fâchés au début, mais s'habituent progressivement à un tel traitement. Mais il y a des serpents qui piquent chaque fois que vous essayez d'interagir, et vous ne pouvez les soulever qu'à l'aide d'un crochet ou d'un bâton spécial.

Traditionnellement, les serpents sont divisés en trois catégories: inoffensif (non toxique), moyennement toxique et très toxique. À première vue, il semble que ces définitions ne permettent pas une double interprétation, mais il n'en est rien. On sait que parmi les soi-disant serpents inoffensifs, il y a des espèces qui sécrètent de la salive toxique. Il y a eu des cas de décès et de morsures de parents de serpents. En outre, beaucoup de serpents toxiques sont des boas très puissants pouvant nuire à une personne sans l'aide de poison.

Dans la catégorie des serpents moyennement toxiques, il existe également des espèces dont les piqûres peuvent être fatales. Et les morsures des autres laissent également des conséquences très désagréables sous la forme d'œdèmes graves et de lésions tissulaires. La morsure de serpents très toxiques, tels que les cobras et leurs parents, les vipères et les serpents de mer, bien sûr, doit être évitée par tous les moyens.

Compte tenu de tous les dangers potentiels, comment abordez-vous les serpents qui sont gardés comme animaux de compagnie? La réponse est simple: très soigneusement. Habituellement, les serpents démontrent leurs intentions à l'aide d'un langage corporel (se recroqueviller, se aplatir ou ramper et prendre la forme de la lettre S pour mieux frapper). Vous aurez besoin de temps pour mieux étudier leurs habitudes et s’y adapter.

Contrairement à beaucoup d'autres types de reptiles et d'amphibiens, il existe plusieurs types de serpents que vous pouvez souvent prendre si vous le faites avec soin. Si vous êtes nouveau dans l'élevage de serpents, discutez des habitudes de votre espèce avec d'autres éleveurs (par exemple, sur des forums Internet spécialisés). Recueillez le maximum d'informations. Voici quelques directives générales:

  • assurez-vous que le serpent vous voit. Votre contact ne devrait pas être inattendu,
  • ramassez le serpent quand il est réveillé, mais choisissez l'heure à laquelle il est le plus lent,
  • déplacez-vous lentement et doucement. Si possible, va sur le côté du serpent,
  • si le serpent est enroulé dans la lettre "S" (attente d'attaque), attendez ou utilisez un crochet spécial,
  • si vous avez affaire à un serpent venimeux et irritable, portez des gants épais,
  • si vous devez ramasser un serpent qui a récemment mangé ou préparé pour la mue, faites-le très soigneusement, en soutenant le plus possible son corps,
  • ne jamais soulever le serpent par le cou. Leur colonne cervicale est très fragile et si elle est endommagée, le serpent sera à jamais estropié.
  • lorsque vous élevez un serpent gros ou lourd, placez votre main ou votre crochet sous son corps et gardez le bas de son corps tout le temps.

Facile à tenir les serpents
Le plus facile est de ramasser des serpents vraiment toxiques de taille moyenne. Celles-ci incluent, par exemple, la plupart des espèces de serpents royaux, de nombreux serpents à sonnettes d'Amérique, ainsi que des boas et des pythons de taille moyenne.
Au début, ils peuvent montrer une certaine irritabilité, mais ils s'habituent vite au toucher. Les personnes qui manifestent leur mécontentement deviennent généralement soumises si vous les prenez avec un crochet et que vous les mettez entre vos mains.
Certains serpents, tels que le serpent de lait, ne mordent généralement pas, mais avec force commencent à se tortiller et à frotter les selles de leur adversaire. Il est nécessaire de tenir un tel serpent avec une main, avec précaution, mais fermement, et d'appuyer sur l'extrémité torsadée avec la seconde.

Des serpents difficiles à ramasser
Celles-ci incluent d'autres espèces non toxiques, telles que les serpents, certaines espèces de crotales asiatiques et les pythons, tels que les pythons d'eau. Ils doivent toujours être traités avec prudence.
La plupart de ces serpents répondent mal au crochet (glissent dessus) et tentent constamment de mordre la main qui les tient. Portez des gants épais, mais soyez prudent: le serpent peut se casser une dent, ce qui, à son tour, est rempli de stomatite infectieuse (une maladie insidieuse et très dangereuse pour le serpent, pouvant parfois entraîner la mort).

Boas
Certaines espèces de boas géants sont assez communes comme animaux de compagnie. Ceux-ci comprennent les anacondas verts, les boas communs, les pythons birmans, les pythons réticulés et les pythons hiéroglyphiques. Les serpents de ces espèces, en plus du boa commun, atteignent généralement une longueur de 4,5 m ou plus. Au moment de l'achat, les jeunes serpents atteignent généralement 2 m et finissent par devenir tout à fait apprivoisés. Les propriétaires en prennent soin et oublient qu'il s'agit de prédateurs très dangereux, dont l'esprit est totalement subordonné aux instincts, et qu'un serpent adulte en un clin d'œil peut se transformer en un ennemi mortel.

En plus d'appeler et d'étrangler la victime, les boas et les pythons mordent également. Si vous avez un individu d’une longueur de 8 m ou plus, vous ne pouvez le toucher que s’il ya un autre adulte dans la pièce. Rappelez-vous: les enfants ne doivent jamais être seuls avec un python de plus de 2 m!

Si un boa constrictor ou un python vous étouffe, vous devez vous libérer de la queue du serpent. Tenez la queue fermement et commencez à dérouler les anneaux de serpent. Si la longueur du serpent dépasse 2 m, vous aurez probablement besoin d'aide: les boas sont incroyablement forts. Lorsque vous atteignez la gueule du serpent, dégagez-vous soigneusement de ses dents. Nous vous rappelons encore une fois: peu importe l’amélioration de votre boa constrictor, si sa longueur dépasse 4 m, n’ouvrez jamais la cage sans la présence d’un deuxième adulte!

Serpents toxiques
Les serpents moyennement toxiques et très toxiques ne sont pas aussi rares que cela puisse paraître. Et même si beaucoup mordent à contrecœur, ils doivent être manipulés avec une extrême prudence. Une morsure totale de serpent toxique moyen est un sujet de grave préoccupation. Pour élever un tel serpent, utilisez toujours un crochet ou un bâton. Élevez-le à un moment où le serpent est le moins actif. Il doit être déplacé uniquement dans les cas où il est nécessaire de nettoyer le terrarium. Ne tenez jamais ces serpents au sol et ne les tenez pas avec vos mains! Ce comportement provoque une morsure.

Si vous décidez de vous procurer un serpent venimeux, renseignez-vous à l'avance sur les endroits où vous pouvez obtenir du sérum à la bouche près de vous.

Terrarium taille et type

Quel que soit le mode de vie du serpent, la taille du terrarium doit correspondre à sa taille. Vous ne devez pas planter immédiatement un jeune serpent dans un grand terrarium, conçu pour sa taille adulte - cela en complique grandement l'observation, puisqu'un petit animal volumineux tente constamment de se cacher. L'absence d'une telle opportunité est susceptible d'entraîner un stress, un refus de manger, une croissance ralentie et, à long terme, une maladie et la mort. Par conséquent, il est bien préférable de transférer le serpent dans des récipients plus grands au fur et à mesure de sa croissance et de commencer avec la taille minimale requise.

Une question tout à fait naturelle se pose: quelles sont ces «tailles minimales nécessaires»? La réponse réside dans les particularités de la thermorégulation des reptiles en tant qu'animaux poikilothermiques - la taille du terrarium est minimale, ce qui vous permet de créer la différence de température nécessaire entre le "point de réchauffement" et l '"angle froid" et permet au serpent de se déplacer librement entre eux, en choisissant la température dont il a besoin à l'instant. Cela signifie que la taille du terrarium doit permettre au serpent, enroulé en spirale ou en boule, de s’installer complètement dans cette partie du terrarium où il a la température dont il a besoin pour le moment. Les proportions de la longueur, de la largeur et de la hauteur du terrarium (c’est-à-dire que son type est horizontal, vertical, cubique) sont déterminées par le mode de vie du serpent: pour les espèces terrestres, la superficie est principalement importante, pour les espèces ligneuses - la hauteur. La différence de température nécessaire dans le premier cas est créée horizontalement, dans le second - verticalement, à différentes distances de la source de chaleur locale, des branches, des étagères ou toute barre transversale sont placés sur lesquels le serpent peut parfaitement s'adapter.

Expliquons ce qui a été dit sur des exemples concrets tirés de la pratique:

  • Pour un serpent de maïs (serpent terrestre) d'une longueur de corps de 30-45 cm, un conteneur d'une surface inférieure de 20-30x15-20 cm suffit.La hauteur peut être de 10 cm.Un conteneur de cette taille vous permet de créer une zone d'environ 4-7x15 pouces sur l'un de ses côtés les plus petits. 20 cm avec une température de 29-31 ° C, la température sera à peu près égale à la température ambiante ou légèrement supérieure (23-25 ​​° C) sur le bord opposé du récipient. Lorsqu'un serpent de la longueur nommée s'effondre, il peut être complètement situé dans l'une des zones de température existantes dans le terrarium, etc. cette zone peut être considérée comme suffisante.
  • Pour un python royal (serpent terrestre) de 70 à 110 cm de long, un récipient d'une surface inférieure de 60-70x35-45 cm et d'une hauteur de 15 cm suffit pour créer un espace d'une température de 30 à 35 ° C de taille 15 le long d'un des côtés les plus petits. 20x35-45 cm, puis sur son bord opposé, la température, comme dans l'exemple précédent, sera légèrement différente de la température ambiante. Les zones des zones chauffées et «froides» permettent à un serpent de cette taille de s'adapter pleinement aux conditions de température dont il a besoin en ce moment.
  • Pour un boa constrictor (serpent d’arbre) d’une longueur d’environ 1 m, d’une capacité de 50 à 70 cm de hauteur et d’un côté base de 25 à 35 cm, une lampe à incandescence d’une puissance de 15 à 25 W est placée sous un plafond dans l’un des coins du terrarium, à une distance de 12-15 sous celle-ci. vous devez positionner une barre transversale orientée horizontalement (branche, tube en plastique) ou une étagère. Les barres transversales restantes sont placées plus bas au même intervalle les unes des autres. Le serpent peut s'installer complètement sur n'importe lequel d'entre eux et ainsi se réchauffer ou se refroidir selon ses besoins.

Une exigence de conception extrêmement importante pour tout terrarium de serpent est l'étanchéité de son assemblage et la fiabilité de la constipation. Les serpents, comme aucun autre reptile, peuvent ramper dans les plus petites fissures et trous. Par conséquent, toutes les coutures du terrarium doivent être aussi serrées que possible (idéalement parfaitement serrées), et les portes ou le couvercle doivent être bien ajustés contre les surfaces des murs qui leur sont joints et se fermer avec des serrures, ce qui exclut une ouverture automatique. Toutes ces exigences sont pleinement satisfaites par les récipients pour aliments en plastique munis de poignées à pression. Ils devraient être reconnus comme la version la plus simple et la plus fiable du terrarium pour serpents disponible à ce jour.

Organisation du chauffage local, fournissant le gradient de température nécessaire et ses fluctuations quotidiennes

Les serpents étant des animaux poikilothermiques, ils régulent leur température par des réactions comportementales, se déplaçant entre des zones plus ou moins chauffées. Il en résulte que pour maintenir avec succès un serpent, il est nécessaire de s’assurer qu’il est capable de se réchauffer à une température légèrement supérieure à l’optimum (pour chaque espèce en particulier), puis d’aller dans une zone où la température est la plus basse, jusqu’à légèrement inférieure à l’optimum. En d'autres termes, il est extrêmement important de lui donner la possibilité de choisir entre des zones de températures différentes. En pratique, le respect de ces conditions est obtenu par une organisation correcte de la zone de chauffage locale.

Conformément au principe «plus simple, mieux c'est», deux solutions techniques principales peuvent être recommandées pour créer un «coin chaud» dans un terrarium en serpent: le chauffage avec des lampes à incandescence et le chauffage avec des tapis thermiques ou des cordons thermiques.

Les lampes à incandescence conviennent mieux au chauffage de terrariums en verre ou en bois. Il est plus pratique de chauffer des terrariums en plastique avec un cordon thermique ou un tapis thermique. Le choix de la puissance de la lampe à incandescence est déterminé par la taille du terrarium, le matériau dont il est composé, la température de la pièce où se trouve le terrarium et la température requise dans la zone de chauffage local. Très souvent, des questions se posent sur la protection du serpent contre les brûlures éventuelles de la lampe. La pratique montre que, curieusement, l’absence de tout capot, store, etc. Les dispositifs de protection de la lampe offrent la meilleure protection.

Voici deux exemples pratiques de création d’une zone de chauffage locale:

  • Un serpent algérien d’une longueur de corps de 50 cm est contenu dans un terrarium horizontal de 40x20x20 cm, dont la température varie de 19 à 24 ° C tout au long de la journée. La température requise au point de chauffage est de 30 à 35 ° C. Le chauffage est assuré par une seule lampe à incandescence d'une puissance de 15 W, suspendue à un fil sous la grille de ventilation en sortie. Un fragment de céramique est placé sous la lampe, la distance entre celle-ci et la lampe étant d’environ 10 cm, et la lampe de la puissance indiquée l’échauffe à la température requise. À l'extrémité opposée du terrarium, la température ne dépasse pas 26 ° C.
  • Un serpent à queue mince de 165 cm de longueur est contenu dans un terrarium horizontal de 110 x 60 x 40 cm.La température requise au point de chauffage est de 30 à 35 ° C et la température dans la pièce de 19 à 21 ° C. Le chauffage est assuré par une lampe à incandescence de 40 W suspendue à un fil sous la grille de ventilation, à une distance de 25 cm de la surface du sol. Il réchauffe une parcelle d'un diamètre d'environ 35 cm à 32-37 ° C, dans le coin opposé la température ne dépasse pas 25 ° C.

Dans les deux exemples examinés, les serpents vivent dans des terrariums en verre. Comme indiqué ci-dessus, il est préférable de chauffer les terrariums en plastique à l'aide d'un cordon thermique ou d'un tapis thermique placé sous le fond du terrarium. Cette méthode est particulièrement pratique pour chauffer un grand nombre de récipients en plastique installés en rangée sur une étagère.

Tout le long de son bord long, une rainure est formée dans laquelle le cordon thermique est posé, des terrariums sont installés sur le plateau de sorte qu'une petite section du fond soit située au-dessus du cordon le long de leur côté court. Dans ce cas, le contrôle de la température est obtenu en modifiant la puissance du cordon thermique et le nombre de ses tours sous le terrarium.

Lorsque vous utilisez des tapis chauffants, ceux-ci sont placés sous le terrarium de manière à ce qu’une certaine section du fond se trouve au-dessus du tapis, ce qui est suffisant au minimum pour y placer un serpent pendant le chauffage.

La grande majorité des serpents nécessitent de leur fournir une différence de température quotidienne. Ceci est réalisé en éteignant simplement le chauffage la nuit. Si, dans la pièce où se trouvent les terrariums à serpents, la température la nuit tombe en dessous des valeurs autorisées pour ce type, il est nécessaire de prévoir un chauffage nocturne du «coin chaud» du terrarium. À cette fin, les lampes à incandescence ne conviennent plus, il est nécessaire d'utiliser un cordon thermique ou un tapis thermique.

Ventilation

Veiller à ce que le mélange d'air par convection dans le terrarium soit étroitement lié au fonctionnement des éléments chauffants, il est donc logique d'envisager la ventilation juste après avoir discuté du chauffage. Étant donné que l'air chaud a une densité inférieure à celle de l'air froid, il augmente. Si une grille de ventilation est située dans le coin "chaud" du terrarium et la seconde dans la partie "froide", il se produira un léger mélange d'air continu pendant le fonctionnement de l'élément chauffant du terrarium, associé à la sortie d'air chaud à travers une grille et à l'entrée d'air froid le pénétrant un autre. En modifiant la zone de ventilation d'entrée et de sortie, vous pouvez régler le taux d'échange d'air dans le terrarium. Cela vous permet à son tour de contrôler les variations d'humidité et, dans une certaine mesure, de température. De plus, l'intensité de la ventilation, si nécessaire, peut être réduite en plaçant les grilles d'entrée et de sortie directement dans la zone de chauffage local. Cela est nécessaire pour garder les serpents épris d'eau dans la litière des forêts tropicales, telles que les boas arc-en-ciel.

Dans le cas le plus simple, si le récipient en plastique pour aliments est le terrarium, il suffit de percer ou de brûler (avec un fer à souder, un appareil à brûler, un clou chauffant) pour assurer la ventilation. 2-5 rangées de trous de 2-4 mm de diamètre dans l’un des petits côtés situés au fond de la cuve, à une hauteur de 3- 5 cm du sol et dans sa couverture, à nouveau près de son bord le plus petit. Dans un cas typique, le conteneur est placé sur un thermocouple ou un thermo-mat, comme décrit ci-dessus, avec les rangées de trous dans le couvercle au-dessus de la section chauffée du fond et les entrées de ventilation (dans la paroi du conteneur) situées dans la partie «froide» du terrarium.

Dans les grands terrariums en verre, bois ou autres matériaux de ventilation, les "fenêtres" sont constituées de grillage métallique, de grilles de ventilation domestiques ou de plaques de métal perforé ou de plastique. Le principe de leur placement reste le même.

Top ventilation:

Ventilation de fond:

Étant donné que le maintien du niveau d'humidité dans le terrarium est directement lié au fonctionnement de la ventilation, il sera logique de prendre en compte ce paramètre.

Eau potable et humidité

Le terrarium doit avoir des zones dont l’humidité du substrat (et donc de l’air au-dessus) est très différente, dans laquelle le serpent peut s’en accommoder complètement. Для соблюдения этого условия в разных участках террариума размещают укрытия, в которые кладут какой-либо гигроскопичный материал (сфагнум или другой мох, торф, листовой опад и т. д.) и регулярно его увлажняют. Такие укрытия называются «камерами влажности». Часть укрытий делается без такого субстрата, «сухими», в них влажность будет примерно такой же, как и в основном объеме террариума. Как правило, камеры влажности размещают вблизи локального обогрева, а «сухие» укрытия – в «холодном» углу террариума.En se déplaçant entre ces abris, le serpent lui-même choisira le niveau d'humidité dont il a besoin pour le moment. Si la sphaigne ou d'autres types de mousses sont utilisés comme sol dans un terrarium pour un serpent, un gradient d'humidité horizontal peut être créé en pulvérisant certaines parties du substrat et en laissant sèches d'autres.

Une pulvérisation complète et régulière de tout le volume du terrarium n’est nécessaire que pour les espèces de serpents particulièrement hygrophiles ou lors de la mue chez les espèces mésophiles. De tels cas nécessitent un examen séparé et ne sont pas inclus dans le champ d'application de cet article.

L’augmentation de l’humidité dans la zone de chauffage locale peut être maintenue si un récipient contenant de l’eau y est placé. Dans ce cas, sa taille devrait permettre au serpent d'être placé sur une zone chauffée en dehors de l'eau.

Boire de l'eau à un degré ou à un autre est nécessaire pour la plupart des espèces de serpents. Son origine peut être, en principe, n'importe quel récipient en verre ou en plastique alimentaire, sa taille dépend des caractéristiques de la biologie d'une espèce particulière. De nombreux serpents terrestres, en particulier ceux des régions arides, ont une capacité suffisante pour boire, tandis que pour les espèces proches de l'eau, en particulier celles qui se nourrissent dans l'eau, elles ont besoin d'un vaste bassin dans lequel le serpent peut s'installer librement. Cependant, un certain nombre d'espèces de serpents vivant dans des biotopes secs, par exemple le serpent royal de Californie, grimpent volontairement dans l'eau, en particulier pendant la mue, afin que vous puissiez leur recommander de fabriquer un bol de taille telle que le serpent puisse s'y glisser.

Les abris sont absolument nécessaires pour garder la grande majorité des espèces de serpents. L'incapacité de se cacher entraîne un stress, une augmentation de l'agressivité de l'animal, un refus de se nourrir et même la maladie et la mort. Une exigence essentielle des abris pour les serpents est qu’ils ne soient pas spacieux. Le serpent se sent en sécurité lorsqu'il touche les murs de l'abri avec son corps. Sinon, la conception et le matériau des abris ne sont pas d’une importance fondamentale - il peut s’agir de récipients en carton, en bois ou en plastique de taille appropriée avec une entrée permettant au serpent de s’y glisser avec une grande proie dans l’estomac, c’est-à-dire environ 2,5 à 3 fois plus grande taille que l'épaisseur maximale du serpent dans des conditions normales.

À cette fin, vous pouvez utiliser des morceaux d'écorce, des éclats de pots en céramique, des plateaux en carton d'œufs et, pour les plus petits serpents, un "accordéon" plié en papier. Comme mentionné ci-dessus, une partie des abris est équipée sous la forme de «chambres humides». Le nombre minimum requis d'abris est de 2, dans la zone de chauffage locale et dans le coin opposé, mais pendant la période d'adaptation, il est utile de placer plusieurs abris supplémentaires dans différents endroits du terrarium, ce qui réduit le stress et permet au serpent de s'habituer à la nouvelle situation.

De nombreux serpents n'ont pas besoin d'abris supplémentaires s'ils sont capables de s'enfouir dans une épaisse couche de mousse ou de litière de feuilles. Si la biologie d'une espèce ou d'une autre vous permet de la conserver sur un tel substrat, vous ne pouvez aménager aucun abri supplémentaire.

La pratique montre que, sous réserve de toutes les conditions ci-dessus, la plupart des types de serpents peuvent se passer de terre. Les substrats presque universels pouvant contenir une grande variété d'espèces de serpents comprennent la sphaigne (et autres mousses) et le papier journal ou papier filtre et ses analogues - serviettes de table, essuie-tout, etc. Les copeaux de bois (bois dur) occupent la deuxième place dans l'universalité, feuilles tombées (surtout le chêne), substrat de noix de coco et écorce broyée.

Le sable ne s'applique que dans des cas individuels, lorsque l'on garde des espèces de serpents du désert, qui vivent dans la nature sur le sable et l'enterrent. Dans ce cas, l’humidification des sols présente un certain nombre de caractéristiques spécifiques qui dépassent le cadre de notre article et sont décrites en détail dans l’ouvrage «Terrarium et ses habitants».

Les mousses, en particulier les sphaignes, présentent un certain nombre de caractéristiques remarquables qui en font le "sol numéro 1" dans les terrariums de serpents. Ils ne dépoussiérent pas, vous permettent de maintenir une large plage d'humidité et de créer sa différence horizontale. Ils servent à eux seuls de refuge, parfois ils sécrètent des substances antiseptiques, absorbent bien la partie liquide des matières fécales et, finalement, sont décoratifs.

Cependant, avec l'apparition des tiques parasites, la mousse doit être abandonnée, car elle leur sert d'excellent refuge. A cette époque, les animaux sont gardés sur du papier ou sans terre.

Aménagement paysager

La culture de plantes dans un terrarium fait l’objet d’une discussion distincte et dépasse le cadre de cet article. Ici, nous notons seulement que la présence de plantes vivantes dans le terrarium ne fait pas partie des conditions primordiales pour un entretien réussi des serpents. Cependant, l’aménagement paysager du terrarium augmente considérablement sa valeur décorative, influe favorablement sur le régime en humidité et est très important pour le contenu des essences de taille moyenne, car il correspond le mieux à leur mode de vie. dans la nature.

Irradiation ultraviolette

Comme le montre la pratique, la plupart des espèces de serpents n'ont pas besoin de rayons ultraviolets (UV) pour mener une vie normale. La question de la nécessité des UV dans le maintien d'un certain nombre d'espèces de serpents de jour reste largement ouverte, car il existe des exemples de leur maintien et de leur reproduction réussies sans source UV. Apparemment, cet état de fait s'explique par le fait que les serpents obtiennent de la vitamine D3 principalement avec de la nourriture. De là découlent la grande valeur des animaux fourragers vivants et naturels et la nécessité de nourrir de la manière la plus variée les serpents eux-mêmes et les animaux de laboratoire destinés à être nourris. Cette déclaration nous donne le droit de commencer à examiner les principes généraux de l'alimentation des serpents.

Caractéristiques de la nutrition des serpents, importantes pour leur contenu en captivité

La grande majorité des espèces de serpents mangent exclusivement des aliments pour animaux. Seules quelques rares espèces ont de rares cas de consommation d'aliments pour plantes. La grande majorité des serpents dans la nature se nourrissent de proies vivantes, les cas de manger des animaux morts sont plus susceptibles d'être des exceptions. Les serpents se nourrissent, en règle générale, voire très rarement, mais sont capables de manger de grosses proies par rapport à leur taille en un repas. Ce sont ces caractéristiques qui dictent principalement les règles de base pour l'alimentation des serpents dans un terrarium: il est nécessaire d'utiliser des aliments naturels aussi souvent que possible, la nutrition de l'animal doit être aussi variée que possible, "la sous-alimentation vaut mieux que la suralimentation".

Si, avec les deux premières déclarations, tout est plus ou moins clair, il faut préciser cette dernière. En tant que type de "terrain d'entente", approprié dans la grande majorité des cas, vous pouvez prendre la fréquence d'alimentation 1 fois en 7 jours avec des pauses pour la mue. Cela est vrai pour les serpents jeunes et en croissance active, et les adultes (à l'expiration de la période de croissance rapide), à ​​l'exception des femelles pendant la grossesse, devraient être nourris tous les 10 à 20 jours. Les individus adultes de grandes espèces de boas et de pythons sont extrêmement sujets à l'obésité, il est donc préférable de les nourrir tous les 30 à 40 jours. L'obésité affecte négativement l'état général de l'animal, conduit à une altération de la capacité de reproduction, jusqu'à sa perte totale, et peut même conduire, dans les cas graves, à la mort d'un serpent.

La taille optimale de l'objet alimentaire est individuelle pour différents types de serpents. En tant que valeur moyenne moyenne, applicable dans la plupart des cas, nous pouvons nommer la longueur d'une proie, égale à deux longueurs de la tête d'un serpent. La masse de nourriture consommée à la fois devrait représenter environ 20% de la masse du serpent lui-même. Ces chiffres sont très approximatifs et ne peuvent être considérés que comme un point de départ, mais pas comme une recommandation stricte, applicable dans tous les cas. La nutrition de différents types de serpents ou même de différents individus de la même espèce présente de nombreuses caractéristiques, dont la prise en compte n'est plus incluse dans le champ d'application de cet article et nécessite une discussion distincte dans chaque cas.

Bien que de nombreux serpents puissent être nourris avec des animaux d'engraissement morts, il est recommandé d'utiliser, à la moindre occasion, des aliments vivants comme aliments plus complets. En conclusion, nous estimons encore une fois qu'il est nécessaire de mentionner l'augmentation de la valeur des aliments naturels par rapport à d'autres aliments, il convient tout d'abord de les utiliser. »

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